Basilica of St John

Die Basilika des Heiligen Johannes steht inmitten des modernen Alaşehir auf dem Boden des antiken Philadelphia, einer der sieben Städte, die im Buch der Offenbarung direkt angesprochen werden. Was sich heute vor Ort befindet, ist kein Gebäude, das der Apostel Johannes gekannt hätte: Die stehende Kirche wurde um das Jahr 600 errichtet, fünf Jahrhunderte nach der Abfassung der Offenbarung, als die christliche Gemeinde von Philadelphia von Hausversammlungen zu einer Stadt mit einer Kathedrale herangewachsen war.

Drei der ursprünglichen sechs Backstein-Stein-Pfeiler, die ihre Kuppel trugen, stehen noch immer, jeweils fast zehn Meter solides Mauerwerk, in ein kleines Grundstück an der İsmet-Paşa-Straße gegenüber der Yıldırım-Beyazıt-Moschee eingezäunt. Es ist das eine Stück von Philadelphia, das Raum bekommen hat, um gesehen zu werden; der Rest der römischen und frühbyzantinischen Stadt liegt zerstreut und weitgehend unmarkiert unter den Straßen drumherum.

Die drei erhaltenen Pfeiler sind das gesamte, was einen Besucher hierher lockt. Backsteinbögen springen noch immer zwischen ihnen, und auf diesen Bögen sind bei richtigem Licht schlecht erhaltene Freskofragmente sichtbar — die einzige bemalte Fläche, die von der Kirche übrig ist.

Die Ausgrabung hinter den Pfeilern brachte Wandfragmente zutage, die nicht mit Sicherheit der Kirche aus dem sechsten Jahrhundert, einem früheren Bau an derselben Stelle oder wieder etwas anderem zugewiesen werden konnten, sodass die Stätte ehrlich gesagt ein Fragment ist und kein lesbarer Plan. Rund um die Pfeiler dient die Einfriedung zugleich als kleines Freiluft-Lapidarium: Sarkophage, beschriftete Blöcke, Säulentrommeln und eine Streuung osmanischer Grabsteine stehen entlang der Zaunlinie, aus der ganzen Stadt zusammengetragen und nicht am Fundort ausgegraben.

Zehn bis fünfzehn Minuten reichen aus, nicht die fünfundvierzig, die die Kategorie-Standardeinstellung annimmt. Es handelt sich um ein eingezäuntes Grundstück in der Größe eines kleinen Gartens, nicht um einen begehbaren archäologischen Park — eine Sache, die man sich genau ansieht, die Pfeiler, und ein Umfang loser Steine, die man auf dem Rückweg überfliegt.

Besucher, die von Sardis oder Bin Tepe kommen, betrachten es als Zwischenstopp auf dem Weg durch Alaşehir und nicht als Ziel, das einen Vormittag füllt; es gibt kein Museum, keinen Laden und nichts Innenliegendes, das den Besuch über das hinaus verlängert, was durch und über den Zaun sichtbar ist.

Die Stätte hat keine ausgehängten Öffnungszeiten und kann ohne Vorankündigung geschlossen sein, sodass es kein festes Zeitfenster gibt, um das man planen könnte, außer bei Tageslicht zu gehen — weder die Preisliste des Ministeriums noch sein Kültür-Portalı-Eintrag für Alaşehir veröffentlicht Besuchszeiten für diese Ruine.

Die Einfriedung ist unbeschattet, sodass ein Sommerbesuch am Vormittag schärfer ist als zur Mittagszeit, und die tiefstehende Sonne in der Stunde vor Sonnenuntergang fängt das Mauerwerk und die Fresken an den Bögen besser ein als flaches Licht von oben.

Der Eintritt ist kostenlos, sowohl für türkische als auch für ausländische Besucher. Dies ist auf der eigenen DÖSİMM-Preisliste des Ministeriums für Kultur und Tourismus für Museen und archäologische Stätten bestätigt, die die Stätte von Alaşehir für beide Kategorien als kostenlos aufführt, anstatt überhaupt nicht aufgeführt zu sein.

Eine Summe von drei Euro kursiert in einigen Reiseberichten; diese Summe gehört zu Sardis, sechzig Kilometer entfernt, nicht zu dieser Stätte. Die Ruine wird von der Manisa-Museumsdirektion als offenes, nicht bewirtschaftetes Grundstück ohne eigenen Schalter verwaltet.

Alaşehir liegt fast hundert Kilometer östlich der Stadt Manisa an der Straße in Richtung Salihli und darüber hinaus, ohne dass eine U-Bahn oder eine brauchbare Eisenbahnverbindung die Strecke abdeckt. Überlandbusse fahren vom Otogar von Manisa zum eigenen Otogar von Alaşehir; von dort ist die Basilika etwa einen Kilometer Fußweg ins Stadtzentrum.

Autofahrer sollten damit rechnen, dass das letzte Stück durch enge Einbahnstraßen rund um die Moschee führt, wo die Ruine selbst aus dem Auto leicht zu übersehen und zu Fuß leichter zu finden ist.

Die unvorhersehbaren Öffnungszeiten sind das Hauptrisiko, um das man planen muss — ein Besucher, der einen straffen Zeitplan um diesen Stopp herum baut, kann vor einem verschlossenen Tor ankommen, und es gibt keine Telefonnummer oder einen Schalter, um vorher anzurufen.

Das Grundstück liegt in einem Wohnviertel, sodass die Straßen unmittelbar drumherum jemandes Haustür sind, kein Touristenviertel, und es lohnt sich, sie so zu behandeln. Es gibt keinen Schatten innerhalb des Zauns, was mehr bedeutet, als die kurze Besuchszeit vermuten lässt, wenn die Pfeiler langsam in sommerlicher Hitze fotografiert werden.

Die drei Pfeiler wirken am besten von der Straßenseite des Zauns aus, wo das Minarett der Yıldırım-Beyazıt-Moschee im selben Bild hinter ihnen steht und die Schichtung der Stadtgeschichte in einem einzigen Blick lesbar macht.

Das Nachmittagslicht streicht über die Backsteinbögen und hebt das hervor, was von den Fresken übrig ist, weitaus besser als die Mittagssonne, die das Mauerwerk zu einem einzigen Ton flacht. Es gibt kein Inneres zu fotografieren und keine Barriere zwischen Zaun und Pfeiler, die nah genug wäre, um den Winkel stark zu verändern, sodass die Komposition weitgehend durch die Tageszeit und nicht durch den Standpunkt bestimmt wird.