Alaşehir grape festival

Alaşehir organise son festival au seul moment de l’année où tout le district sent les fruits en train de sécher.

La ville se trouve à l’extrémité orientale de la vallée du Gediz, à une heure et demie de Manisa, au milieu des vignobles qui produisent la sultana de Türkiye. Le raisin est cueilli en août, étendu sur les aires de séchage et, aux premiers jours de septembre, le travail de l’année est soit dans les hangars, soit il ne l’est pas. Le festival se glisse dans cet intervalle — après la récolte, avant la vente.

Il s’agit d’un festival municipal plutôt que folklorique. Le programme actuel se déroule sous le nom d’Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali — le Festival international de la culture, de l’art et du raisin — organisé par Alaşehir Belediyesi. Lors de ses éditions récentes, il a rempli Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı, au centre-ville, pendant quatre à sept jours, avec des concerts d’artistes que les habitants du district écoutent réellement, un marché de producteurs, des activités pour enfants et le concours qui donne son nom à la semaine : en güzel üzüm, le plus beau raisin.

À Alaşehir, personne ne considère ce concours comme une plaisanterie. La grappe gagnante a été cultivée par quelqu’un dont les voisins savent exactement de quel versant elle provient.

Ce n’est ni un festival du vin ni un événement touristique. C’est la fête d’une ville agricole à la fin de sa propre récolte, où les visiteurs extérieurs sont les bienvenus sans que le festival soit organisé spécialement pour eux.

La place est le lieu du festival et le programme suit un rythme de journée et de soirée plutôt qu’une série de sessions.

La journée est consacrée aux concours et au marché : jugement des raisins, stands des producteurs locaux et des coopératives de femmes, machines agricoles alignées le long d’un côté parce que la moitié du public est là pour acheter, et fête foraine pour les enfants. Les commerçants des entreprises de séchage et de conditionnement s’en servent comme d’une semaine de rencontres, ce qui explique pourquoi les hôtels de la ville affichent complet avant même l’annonce de la programmation des concerts.

Le soir appartient à la scène. Les éditions récentes ont programmé un chanteur différent chaque soir — le genre de programmation qui attire des habitants de Sarıgöl, Salihli et Buldan, ainsi que du district lui-même — avec un set de DJ et des tirages au sort pour combler les moments creux.

Aux alentours, la ville elle-même constitue l’autre moitié de la visite. Alaşehir est l’ancienne Philadelphie, l’une des sept Églises mentionnées dans le Livre de l’Apocalypse, et les piliers de briques de sa basilique byzantine se dressent encore sur un terrain à quelques minutes à pied de la place. Le cœur ottoman, le marché couvert et les anciennes fontaines se trouvent dans les mêmes quelques rues.

Ce que le festival n’a pas, c’est un programme payant, un centre d’accueil dédié aux visiteurs ou un calendrier en anglais. Il est annoncé localement, quelques semaines à l’avance, et il est organisé pour les habitants.

Deux heures suffisent pour le marché et les concours ; c’est le soir que le festival prend véritablement tout son sens.

Venez en fin d’après-midi, parcourez les stands tandis que la lumière éclaire encore la place, mangez en ville — le kapama d’Alaşehir mérite d’organiser la journée autour de lui — et restez pour le concert, qui commence vers neuf heures et se termine tard.

Une demi-journée suffit pour combiner le festival et la basilique byzantine, ce qui est le bon programme si vous venez en voiture depuis Manisa ou Salihli pour la journée.

Si vous voyagez depuis une autre province, ne construisez pas votre séjour autour du seul festival. Organisez-le autour des vignobles, du site antique et de la route vers Sarıgöl, et faites du festival la soirée au milieu de tout cela.

Début septembre, à la fin de la récolte de sultanas. Les éditions récentes se sont déroulées dans les derniers jours d’août et jusqu’à la première semaine de septembre, les dates exactes étant fixées et annoncées chaque année par Alaşehir Belediyesi plutôt que liées à une date calendaire fixe.

Cette annonce est le point à vérifier. Un festival du raisin dépend d’une récolte, et une récolte varie selon l’année — les informations d’un septembre précédent ne constituent pas le programme de celui-ci.

La météo est l’autre élément à prendre en compte. Au début de septembre, la haute vallée du Gediz est chaude et sèche l’après-midi, avec des températures au milieu de la trentaine lors d’une mauvaise semaine, et agréable seulement après le coucher du soleil. La place offre peu d’ombre. Tout ce qui mérite de rester dehors se déroule le soir, ce qui n’est pas un hasard.

En dehors de la semaine du festival, la même place redevient un centre-ville provincial ordinaire, et les vignobles sont la raison de venir.

Le festival est organisé par la municipalité comme un événement public : la place, les stands et les concerts sont ouverts à tous ceux qui se présentent, sans guichet d’entrée ni billet à acheter à l’avance.

L’argent s’échange aux stands plutôt qu’à une entrée. Le marché des producteurs, les manèges de la fête foraine et les stands de nourriture appliquent chacun leurs propres tarifs, le plus souvent en espèces.

Le concours de raisins est réservé aux producteurs du district, qui s’y inscrivent auprès de la municipalité et non le jour même.

Si le spectacle d’un soir donné est présenté comme un concert séparé avec billet, ailleurs que sur la place principale, il s’agit d’un événement différent du programme du festival. Il vaut donc la peine de vérifier auquel des deux une offre fait référence avant de payer.

Alaşehir se trouve à environ 100 km à l’est de Manisa, dans la vallée du Gediz, à environ une heure et demie en voiture, et à environ 45 minutes de Salihli. La route de la vallée est rapide et plate ; les bifurcations intéressantes sont celles qui montent vers les vignobles de chaque côté.

La ville se trouve sur la ligne ferroviaire İzmir–Uşak et les trains régionaux s’arrêtent à la gare d’Alaşehir, à quinze minutes à pied du centre — une option véritablement pratique depuis İzmir ou Manisa si les horaires conviennent, et plus lente que la voiture dans le cas contraire.

Des bus interurbains depuis Manisa et İzmir desservent l’otogar situé à la périphérie de la ville.

Pendant la semaine du festival, les rues autour de Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı sont fermées à la circulation le soir. Garez-vous sur les routes d’accès et continuez à pied ; la ville est suffisamment petite pour qu’aucun endroit raisonnable ne se trouve à plus de dix minutes de la place.

Les dates changent. C’est le principal piège pour les visiteurs : le festival est annoncé par la municipalité quelques semaines à l’avance, et arriver en se fiant aux dates de l’année précédente signifie découvrir une place provinciale tranquille.

Les hébergements sont limités. Alaşehir compte une poignée de petits hôtels, et la semaine du festival est également une semaine commerciale pour le secteur des raisins secs ; les lits partent donc rapidement. Salihli, à 45 minutes à l’ouest, est la solution de repli pratique.

Les soirées sont bruyantes et se terminent tard, comme lors d’un concert sur une place de ville dont le volume est réglé pour atteindre le fond de la foule. Si vous séjournez sur la place, c’est votre soirée.

Les espèces comptent davantage ici qu’en ville. Les stands et les petits restaurants les acceptent en priorité, avant la carte bancaire.

Considérez aussi les vignobles comme des propriétés privées, car c’est ce qu’ils sont. Les aires de séchage au bord de la route appartiennent à quelqu’un, les fruits de la semaine y sont étalés, et une photo prise depuis l’accotement est la bienvenue, contrairement à une promenade entre les rangées.

La véritable image de ce festival n’est pas la scène. Ce sont les fruits et les gens qui les entourent : des grappes disposées sur des tréteaux pour être jugées, les aires de séchage à l’entrée, les mains de la personne qui les retourne.

Rendez-vous dans les aires de séchage pendant l’heure qui précède le coucher du soleil, lorsque la lumière descend presque horizontalement dans la vallée sur les plateaux. Demandez avant de pénétrer sur l’aire de quelqu’un — l’autorisation est généralement accordée immédiatement, et cela transforme une photo prise à la hâte en portrait.

Sur la place, les stands du marché au crépuscule sont plus intéressants que le concert. Photographier une foule éclairée par les lumières de la scène est un sujet difficile et peu gratifiant ; un stand éclairé par une seule ampoule, avec une famille derrière, ne l’est pas.

La basilique byzantine reçoit la lumière du matin sur ses piliers de briques et elle est vide à cette heure-là. Elle se trouve à cinq minutes de la place et offre la photo qui ne ressemblera pas à toutes les autres photos de festival.