Alaşehir grape festival

Alaşehir realiza o seu festival no único momento do ano em que todo o distrito cheira a fruta a secar.

A cidade situa-se na extremidade oriental do vale do Gediz, a uma hora e meia de Manisa, no meio das vinhas que produzem a sultana da Türkiye. As uvas são colhidas da videira em agosto, seguem para os pátios de secagem e, nos primeiros dias de setembro, o trabalho do ano já está nos armazéns ou não está. O festival acontece nesse intervalo — depois da colheita, antes da venda.

É um festival municipal, e não folclórico. O programa atual decorre como o Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali — o Festival Internacional de Cultura, Arte e Uva — organizado pela Alaşehir Belediyesi, e nas suas edições recentes encheu Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı, no centro da cidade, durante quatro a sete dias, com concertos de artistas que as pessoas do distrito realmente ouvem, um mercado de produtores, eventos infantis e a competição que dá nome à semana: en güzel üzüm, a uva mais bonita.

Ninguém em Alaşehir trata essa competição como uma brincadeira. O cacho vencedor foi cultivado por alguém cujos vizinhos sabem exatamente de que encosta veio.

Este não é um festival de vinho nem um evento turístico. É a festa de uma cidade agrícola no fim da sua própria colheita, e os visitantes são bem-vindos, sem que o evento seja feito especificamente para eles.

A praça é o local do evento, e o programa segue um ritmo de dia e noite, em vez de ser composto por sessões definidas.

O dia pertence às competições e ao mercado: a avaliação das uvas, as bancas dos produtores locais e da cooperativa de mulheres, as máquinas agrícolas alinhadas ao longo de uma extremidade porque metade do público está a comprar, e uma feira para as crianças. Os comerciantes das casas de secagem e embalagem usam a semana como período de encontros, razão pela qual os hotéis da cidade ficam cheios antes mesmo de ser anunciada a programação dos concertos.

A noite pertence ao palco. As edições recentes contrataram um cantor diferente todas as noites — o tipo de programação que atrai pessoas de Sarıgöl, Salihli e Buldan, além dos próprios habitantes do distrito — com um DJ e sorteios de prémios a preencher os intervalos.

Nas imediações, a própria cidade é a outra metade da visita. Alaşehir é a antiga Filadélfia, uma das sete igrejas às quais se dirige o Livro do Apocalipse, e os pilares de tijolo da sua basílica bizantina ainda se erguem num terreno a uma curta caminhada da praça. O núcleo otomano, o mercado coberto e as fontes antigas ficam nas mesmas poucas ruas.

O que o festival não tem é um programa com bilhetes, um centro de visitantes dedicado ou um calendário em inglês. É anunciado localmente, algumas semanas antes, e é organizado para as pessoas que vivem ali.

Duas horas são suficientes para o mercado e as competições; uma noite é o verdadeiro propósito do festival.

Venha no fim da tarde, percorra as bancas enquanto ainda há luz sobre a praça, jante na cidade — o kapama de Alaşehir merece que se planeie o dia à sua volta — e fique para o concerto, que começa por volta das nove e termina tarde.

Meio dia permite visitar o festival e a basílica bizantina em conjunto, a combinação certa se estiver a sair de Manisa ou Salihli de carro para passar o dia.

Se viajar de mais longe do que a província, não construa uma viagem apenas em torno do festival. Faça-a em torno das vinhas, do sítio antigo e da estrada para Sarıgöl, e deixe que o festival seja a noite no meio de tudo.

No início de setembro, no encerramento da colheita da sultana. As edições recentes decorreram nos últimos dias de agosto e entraram na primeira semana de setembro, com as datas exatas definidas e anunciadas pela Alaşehir Belediyesi todos os anos, em vez de serem fixadas a uma data do calendário.

Esse anúncio é o que deve verificar. Um festival de uvas está ligado a uma colheita, e uma colheita varia de ano para ano — a cobertura de setembro do ano anterior não é o calendário deste ano.

O clima é a outra metade da questão do momento certo. No início de setembro, no alto vale do Gediz, as tardes são quentes e secas, com temperaturas na casa dos trinta e muitos graus numa semana má, e só são agradáveis depois do pôr do sol. A praça tem pouca sombra. Tudo aquilo por que vale a pena estar ao ar livre acontece à noite, e isso não é por acaso.

Fora da semana do festival, a mesma praça é um centro comum de uma cidade provincial, e as vinhas são a razão para vir.

O festival é organizado pelo município como um evento público: a praça, as bancas e os concertos estão abertos a quem aparecer, sem bilheteira nem ingresso para comprar antecipadamente.

O dinheiro troca de mãos nas bancas, e não num portão de entrada. O mercado dos produtores, os divertimentos da feira e as bancas de comida cobram cada um à sua maneira, quase sempre em dinheiro.

A competição de uvas destina-se aos produtores do distrito, que se inscrevem através do município, e não no próprio dia.

Se o espetáculo de uma determinada noite estiver a ser promovido como um concerto separado com bilhete, num local que não seja a praça principal, trata-se de um evento diferente do programa do festival, e vale a pena verificar a qual deles se refere uma oferta antes de pagar.

Alaşehir fica a cerca de 100 km a leste de Manisa, ao longo do vale do Gediz, aproximadamente uma hora e meia de carro, e a cerca de 45 minutos de Salihli. A estrada do vale é rápida e plana; as curvas interessantes são as que sobem às vinhas de ambos os lados.

A cidade fica na linha ferroviária İzmir–Uşak, e os comboios regionais param na estação de Alaşehir, que fica a quinze minutos a pé do centro — uma opção genuinamente prática a partir de İzmir ou Manisa se os horários coincidirem, e mais lenta do que o carro se não coincidirem.

Os autocarros interurbanos de Manisa e İzmir chegam ao otogar, na periferia da cidade.

Durante a semana do festival, as ruas ao redor de Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı ficam fechadas ao trânsito à noite. Estacione nas estradas de acesso e entre a pé; a cidade é suficientemente pequena para que nenhum lugar razoável fique a mais de dez minutos da praça.

As datas mudam. Esta é a única coisa que apanha os visitantes de surpresa: o festival é anunciado pelo município algumas semanas antes, e chegar com base nas datas do ano anterior significa encontrar uma praça provincial tranquila.

O alojamento é limitado. Alaşehir tem alguns pequenos hotéis, e a semana do festival também é uma semana comercial para o negócio das passas, por isso as camas esgotam cedo. Salihli, a 45 minutos a oeste, é a alternativa prática.

As noites são barulhentas e longas, como acontece num concerto numa praça de cidade com o volume ajustado para o fundo da multidão. Se ficar na praça, essa será a sua noite.

O dinheiro é mais importante aqui do que na cidade. As bancas e os pequenos restaurantes aceitam primeiro dinheiro e só depois cartão.

E trate as vinhas como propriedade privada, porque é isso que são. Os pátios de secagem junto à estrada pertencem a alguém, a fruta desta semana está lá, e uma fotografia tirada da berma é bem-vinda de uma forma que um passeio entre as fileiras não é.

A imagem deste festival não é o palco. São as frutas e as pessoas à sua volta: cachos dispostos em cavaletes para avaliação, os pátios de secagem à entrada, as mãos de quem os está a virar.

Vá aos pátios de secagem na hora antes do pôr do sol, quando a luz desce pelo vale quase horizontalmente sobre as bandejas. Peça autorização antes de entrar no pátio de alguém — normalmente é concedida de imediato, e transforma uma fotografia tirada às pressas num retrato.

Na praça, as bancas do mercado ao entardecer são melhores do que o concerto. A iluminação do palco vista no meio da multidão é um tema difícil e pouco recompensador; uma banca iluminada por uma lâmpada, com uma família atrás, não.

A basílica bizantina recebe a luz da manhã nos seus pilares de tijolo e está vazia a essa hora. Fica a cinco minutos da praça e é a fotografia que não se parecerá com todas as outras fotografias de festivais.