Sri Mahamariamman Temple

Le Sri Maha Mariamman Temple, connu à Bangkok sous le nom de Wat Khaek et officiellement connu sous le nom de Wat Phra Si Maha Uma Thewi, est le principal temple hindou tamoul de Thaïlande, se dressant au coin de Si Lom Road et Pan Road à Bang Rak. Il a été construit en 1879 par Vaithi Padayatchi, un immigrant hindou tamoul, environ une décennie après que les commerçants tamouls et les éleveurs de bétail ont commencé à arriver au Siam depuis l'Inde britannique ; la ruelle à côté, Soi Vaiti, porte le nom du fondateur. Ce qui rend le temple remarquable n'est pas seulement qu'un temple dravidien d'Inde du Sud complet se dresse au milieu du quartier financier de Bangkok, mais qui l'utilise : on estime que 85 pour cent de ses visiteurs thaïlandais sont des bouddhistes, qui traitent les divinités hindoues comme faisant partie du même paysage religieux plutôt que d'un paysage séparé, et les dévots chinois viennent demander le succès dans les affaires et des enfants. C'est un temple actif et fonctionnel, pas un monument.

L'entrée est un gopuram d'environ six mètres de haut, encombré de divinités sculptées et peintes en couleurs vives, et le sanctuaire principal derrière lui est surmonté d'un dôme de 3,45 mètres de haut plaqué de cuivre doré. Trois sanctuaires principaux se dressent dans le complexe, dédiés à Ganesh, à Kartik, qui est Murugan, et à Sri Maha Mariamman elle-même, la déesse à laquelle le temple est dédié et qui occupe le sanctuaire principal. La salle principale abrite des images en bronze de Shiva, Krishna, Vishnu, Lakshmi, Kali, Saraswati, Nataraja et Hanuman, et d'autres sanctuaires autour du complexe honorent le Shiva Lingam, Brahma et le Navagraha, les neuf divinités planétaires. Des rituels de lampe à huile sont exécutés la plupart des midis et les vendredis, après quoi le prasad, la nourriture bénite, est distribué à ceux qui sont présents. En dehors de la porte, des kiosques vendent les guirlandes safran et souci que les adorateurs apportent, et leur odeur et celle du camphre sont la première chose qu'un visiteur remarque depuis le trottoir.

Comptez trente minutes. Le complexe est petit, un seul bloc enclos au coin d'une rue plutôt qu'un campus, et la séquence est courte : enlever les chaussures, faire le tour des sanctuaires, passer du temps au sanctuaire principal, et une pause pour regarder quel que soit le rituel en cours. Trente minutes suffisent pour voir le temple correctement sans se précipiter devant les sanctuaires latéraux, et cela laisse du temps pour se tenir à la porte et regarder vers le haut du gopuram, qui mérite plus d'attention que la plupart des visiteurs ne lui en accordent. Arrivez pendant un rituel de lampe à midi, ou pendant un vendredi, et la visite s'étire naturellement : le point devient regarder plutôt que marcher, et une heure est facile à y consacrer. Pendant Navaratri, prévoyez beaucoup plus longtemps ou ne planifiez pas du tout la journée selon un horaire.

Le calendrier du temple lui-même décide cela. Navaratri tombe en septembre ou octobre selon le calendrier tamoul et dure dix jours, et c'est quand le temple est le plus plein ; le dernier jour, la rue à l'extérieur est décorée de guirlandes jaunes et de bougies et l'image de Sri Mariamman est transportée en procession à travers les routes environnantes, avec une fermeture partielle du trafic. Deepavali est l'autre nuit où le temple est transformé, éclairé partout. Les vendredis et les midis sont les points de repère réguliers, quand les rituels de lampe à huile attirent une foule et le prasad est distribué. Pour une visite calme, venez un matin en semaine en dehors de ces heures. Pour le temple à sa pleine puissance, venez pendant Navaratri et acceptez la foule, la queue et la chaleur comme faisant partie de cela.

Aucun frais d'admission et aucun horaires d'ouverture ne sont enregistrés pour le Sri Maha Mariamman Temple, et aucun n'est indiqué ici, car aucune page publiée par l'opérateur n'a pu être trouvée. Le temple n'a pas son propre site Web qui puisse être lu le 25 août 2026 ; sa présence publique est une page de médias sociaux plutôt qu'un site publiant les heures, et chaque ensemble d'horaires d'ouverture trouvé en recherchant provenait d'annuaires de voyage et de blogs plutôt que du comité du temple, donc aucun d'eux n'est enregistré ici. Ce que les visiteurs dépensent réellement, c'est les guirlandes, l'encens, les noix de coco et le camphre vendus aux kiosques en dehors de la porte, achetés en espèces et en petites quantités, et les boîtes de donation à l'intérieur. Apportez des petits billets de baht et des pièces. Confirmez les heures auprès du temple lui-même si la visite dépend d'une heure particulière de la journée.

Le temple se dresse au coin de Si Lom Road et Pan Road à Bang Rak, à peu près à mi-chemin de Silom entre le fleuve et Rama IV Road, ce qui le place dans l'un des quartiers les mieux desservis de la ville. La station BTS Chong Nonsi sur la ligne Silom est la gare la plus proche, à quelques centaines de mètres à l'est le long de Silom ; Surasak, la gare suivante vers l'ouest, est une marche un peu plus longue. Les deux approches se font le long de Silom même, le temple apparaissant donc au coin sans aucune navigation. Des bus parcourent la longueur de Silom, et les bateaux express Chao Phraya débarquent à l'embarcadère de Sathorn, à partir duquel la ligne Silom couvre le reste. Le trafic sur Silom est dense et les trottoirs sont étroits et encombrés de vendeurs à l'heure du déjeuner et en soirée, de sorte que la marche depuis l'une ou l'autre gare prend plus de temps que la distance ne le suggère.

Sri Maha Mariamman est un lieu de culte actif en utilisation constante, et le comportement attendu est celui d'un temple, pas celui d'un musée. Enlevez vos chaussures avant d'entrer, couvrez les épaules et les genoux, et restez sur les bords quand un rituel est en cours plutôt que de traverser devant les adorateurs à un sanctuaire. Ne touchez pas aux images ou aux offrandes, et ne vous mettez pas en queue pour le prasad à moins de participer. La photographie à l'intérieur est le point sur lequel les visiteurs se trompent le plus souvent : supposez que l'intérieur et les sanctuaires ne doivent pas être photographiés, demandez avant de lever un appareil photo, et ne photographiez jamais un adorateur en prière sans permission. Pendant Navaratri, la foule remplit le complexe et déborde dans la rue, le risque de vol à la tire augmente comme dans toute foule dense, et la procession ferme les routes autour de Silom à court préavis. Les vendeurs de guirlandes à la porte travaillent le commerce touristique dur ; accordez-vous sur ce qui est acheté avant de remettre l'argent.

La photographie ici est le gopuram, et il est mieux pris de l'autre côté du coin de Silom et Pan roads, où il existe assez de distance pour adapter la tour entière de six mètres dans un cadre sans pointer l'objectif fortement vers le haut. La sculpture est si densément colorée qu'un zoom serré sur un seul étage de figures lit souvent mieux que l'élévation complète, et le matin tôt donne la lumière la plus douce avant que la brume du trafic de Silom s'épaississe et avant que la tour soit jetée dans un contraste dur. Les détails qui valent le cadre incluent le dôme en cuivre doré au-dessus du sanctuaire principal, les guirlandes massées aux kiosques dehors, et la foule qui les porte à l'intérieur. À l'intérieur, traitez la photographie comme fermée à moins que quelqu'un en autorité ne dise le contraire, et n'utilisez pas de flash nulle part près des sanctuaires ou des lampes. Pendant la procession Navaratri, la rue elle-même est le sujet ; tirez depuis le trottoir et restez en dehors du chemin de l'image en cours de transport.